HUSNING
En voksen kronegekko bør have et vivarium på minimum 45x45x60cm eller tilsvarende. Det betyder selvfølgelig, at en baby eller ikke-fuldvoksen kronegekko kan klare sig med mindre plads, men så skal du jo bare købe og udskifte vivariet, når din gekko er blevet voksen, og det synes jeg egentlig er at lave unødvendigt meget arbejde for sig selv. Da kronegekkoer er arboreale/trælevende og altså udforsker deres omgivelser mere i højden end i længden er højde mindst lige så vigtigt som længde, når det kommer til vivarium.
Bemærk at det her er en minimumsanbefaling. Giv gerne mere plads – jo mere jo bedre. Hvis du giver din kronegekko et større vivarium, er der mere for ham/hende at udforske, og du kan putte flere ting i vivariet for din gekko at interagere med.
Nogle siger, at man godt kan give sine reptiler for meget plads. Det synes jeg personligt er fjollet – i naturen har de en hel del mere plads end vi nogensinde kan give dem. Så længe du giver din gekko nok ting at interagere med/gemme sig under, bør de ikke føle sig utrygge. Det er desuden vigtigt at huske, at reptiler har brug for en temperaturgradient, så de kan termoregulere deres krop – jo større vivarium, jo større temperaturgradient kan du skabe. For kronegekkoer skabes temperaturgradienten dog i højden og ikke i længden af buret.
Temperatur, luftfugtighed og dagscyklus
Modsat leopardgekkoer, der kommer fra tørre ørkenmiljøer, kommer kronegekkoen fra regnskoven. Derfor har de meget anderledes behov i forhold til temperatur og fugtighed. Dette gør dem også til virkelig gode kandidater, hvis du skulle have lyst til at prøve kræfter med et bio-aktivt setup.
Den kølige ende af vivariet bør være cirka 20-24ºC og den varme ende med solbade-plads bør være cirka 28-29ºC. Der bør være et termometer i hver ende af viviariet, så du kan holde øje. En såkaldt ’’temperature gun’’ (infra-rød temperatur-’’pistol’’) er også handy og kan hjælpe med at måle temperaturen på specifikke steder, som fx solbadnings-pladsen.
Brug en varmelampe til at kreere en solbadningsplads for din gekko i den varme ende af vivariet. Brug altid en termostat, så du er sikker på, at der altid er den korrekte temperatur. Din kronegekko kan blive syg, hvis der konsekvent er for koldt, men tænk omvendt også på hvis det konsekvent var alt for varmt, og du ikke kunne undslippe det eller regulere din egen kropstemperatur.
Det er desuden vigtigt at sørge for, at din kronegekko ikke kan brænde sig på lampen ved at komme i direkte kontakt med den. Det gøres fx gøres ved at afskærme lampen, så din gekko ikke kan komme i kontakt med den.
Historisk set har man sagt, at arter som kronegekkoer ikke behøver adgang til UV-lys, da de er regnskovslevende skumringsaktive dyr. Men som med slanger er der de seneste par år dog mere og mere forskning, der viser, at de her arter kan have helbredsmæssige fordele ved at have adgang til UV-lys – så det vil jeg altid anbefale, og når jeg selv skal have kronegekko, kommer jeg til at give dem UV-lys. Lav-intensitet er nok, med et UV-index på solbadningspladsen på ca. 0,5.
UV-lyskilder bør skiftes hver 6.-12. måned alt efter hvad producenten anbefaler – og det er selvom kilden stadig udsender synligt lys. Det kan være en hjælp at have et UV-meter ved hånden, hvis du vil være på den sikre side og vide, præcis hvornår det er tid til at skifte UV-lyset. Husk at UV-lyskilden skal placeres inde i vivariet, da UV stråler ikke kan trænge gennem fx glas.
Både UV-lys og varmelampe bør være på en timer, så lyset tændes og slukkes automatisk hver dag og din kronegekko derfor har en konsekvent dagscyklus. Det anbefales at give 14 timers dagslængde i sommermånederne (fx marts til august eller april til september), og 10 timers dagslængde i vintermånederne. Temperaturen om natten bør ikke falde under 18ºC – det kan man blandt andet sikre ved at sørge for at temperaturen i rummet, hvor vivariet står, ikke falder herunder.
Da kronegekkoer er fra regnskoven, trives de i et fugtigt miljø. Den relative fugtighed i vivariet bør være 60-80 %, og den nemmeste måde at sikre det på er ved at sprøjte vivariet med vand – dog er det bedst at vente med at sprøjte til fugtigheden er faldet til under 50 %. Luftfugtigheden bør måles med et hygrometer. Hvis man synes det er lidt meget arbejde at skulle huske at sprøjte vivariet med vand hver dag, kan man investere i et sprøjte/tågesystem, som man kan sætte til automatisk at klare det for en på bestemte tidspunkter hver dag som fx tidlig aften og/eller morgen.
Tilbehør
Som før nævnt er kronegekkoer en art, der kan lide at klatre. Derfor er det vigtigt at tilbyde din gekko muligheden for at udvise denne adfærd, så han eller hun kan udforske sit hjem i højden. Giv derfor godt med grene fx men sørg for at de står godt fast. Giv gerne andre former for tilbehør også, som fx korkbark stykker.
Da kronegekkoer er fra regnskoven, er levende planter en glimrende måde at berige deres vivarium på. Det er endnu en grund til, at de er virkelig gode kandidater til bioaktive vivarier. Det skaber både et naturligt miljø for dem at klatre rundt i, og giver dem mulighed for at gemme sig. Det er også en mulighed at bruge kunstige planter. Du kan også tilbyde deciderede huler, ligesom du kan placere fx sten i vivariet for at give dem alternative overflader at udforske, ligesom det kan hjælpe under hamskifte.
Herunder er en liste over planter, som du kan bruge i dit kronegekko-vivarium (tyvstjålet og oversat fra ReptiFiles) – med danske navne, hvor der var et at finde:
-
Acalypha.
-
Aechmea fasciata.
-
Almindelig hvidmos.
-
Aluminiumsplante.
-
Bajonetplante.
-
Bambus.
-
Birkefigen.
-
Cryptanthus zonatus.
-
Drageblodstræ.
-
Elefantfod.
-
Elefantøre.
-
Fiskeben.
-
Fluesmækker.
-
Fredslilje.
-
Fugleredebregne.
-
Guldranke.
-
Hjerteranke.
-
Kroton.
-
Japanvin.
-
Juvelblomst.
-
Luftplante.
-
Mahoniebregne.
-
Monolena.
-
Musehaleaks.
-
Nidularium.
-
Orange fløjlsblad.
-
Paradistræ.
-
Præstehavre.
-
Seemania sylvatica.
-
Småbladet paraplytræ.
-
Stueask.
-
Sømandstrøst.
-
Vandrende jøde.
-
Venushår.
-
Væddeløber.
-
Zebra-calathea.
Substrat
Om du går den bioaktive vej eller ej, er et naturligt substrat den bedste løsning. ZooMed ’’Reptisoil’’ er et godt bud og kan købes hos danske forhandlere. Alternativt kan du bruge matjord (uden tilsat gødning eller andre kemikalier), fx blandet med Reptisoil og/eller med sphagnum mos. Disse substrater holder også godt på fugtigheden og er mere naturlige for din kronegekko – derfor ville jeg personligt undgå alternativer som køkkenrulle/avispapir/fliser. Du bør give et substrat lag på cirka 10cm.
Undgå produkter som calcisand, barkflis, kokosfiber og savsmuld.
Rengøring
Medmindre du har et bioaktivt set-up, er det vigtigt at du selv sørger for at holde din kronegekkos omgivelser rene. Du bør fjerne afføring dagligt samt fjerne madrester. Husk også regelmæssigt at rengøre mad- og vandskåle.
Selve vivariet og dets indhold bør hovedrengøres en gang hver tredje til fjerde uge, hvor du samtidig bør udskifte al substratet (medmindre du selvfølgelig er gået den bioaktive vej). Husk at opbevare din kronegekko i et andet lokale, mens du gør rent, så han eller hun ikke kommer i kontakt med dampe eller aerosoler fra rengøringsmidler, og husk at vaske godt efter med vand for at fjerne rester af rengøringsmidler fra vivariets overflader.
Vivariets placering
Placer gerne viviariet i bordhøjde og ikke direkte op ad en varmekilde som fx en radiator eller i solskin fra et vindue, samt heller ikke fx i træk. Det kan også være værd at placere vivariet i et rum, hvor der ikke sker for meget. Det er både for at sikre en god dagscyklus men også for at undgå at stresse din kronegekko, hvis der er for meget larm og bevægelse i det rum, hvor han eller hun bor.
SELSKAB
Nogle holder flere hunner sammen – dog kræver det selvfølgelig mere plads, jo flere individer, der bor i samme vivarium. Jeg ville personligt ikke gøre det. Langt de fleste reptiler er solitære i naturen og de trives bedst med at bo alene. Vil man eksperimentere med at huse flere hunner sammen, risikerer man at de slås, i hvilket tilfælde man er nødt til at separere dem, men man risikerer også at de er stressede uden at vise tegn på det, og stress påvirker både dyrs mentale og fysiske helbred. Bare fordi man kan gøre noget, gør det ikke nødvendigvis til en god ide.
Kronegekkoer og andre dyr
Ligesom du ikke umiddelbart bør holde flere kronegekkoer sammen, bør du heller aldrig holde en kronegekko sammen med andre reptilarter i det samme vivarium.
Til gengæld er der ikke noget, der stopper dig fra at have flere forskellige typer af dyr i dit liv – de skal bare ikke bo sammen. Jeg vil heller aldrig anbefale at lade din gekko være alene med et hvilket som helst anden type af dyr.
Hvis du har flere reptiler i hjemmet, bør du vaske hænder indimellem håndtering af de forskellige reptiler for at minimere risikoen for at sprede eventuelle sygdomme (også selvom du har haft en passende karantæneperiode). I virkeligheden bør du altid vaske hænder efter at have håndteret din kronegekko uanset.
FODRING
Basis diæt
Kronegekkoer er omnivorer. I fangenskab er den bedste måde at fodre dem på ved hjælp af et specialiseret kronegekkofoder, der kommer i pulverform og røres op med vand. Derefter kan det placeres i en skål, der hænger på væggen i vivariet, og så spiser kronegekkoen det herudaf. De mærker, som er anerkendt som værende af god kvalitet, og som jeg kan se, kan købes i Danmark/på nettet hos danske forhandlere er Pangea og Repashy. Især Pangea har rigtig mange forskellige smagsvarianter, som du kan afprøve. Måske finder du ud af, at din kronegekko har en klar favorit, eller måske sætter den pris på variation. De fleste kronegekkoer har dog en favorit, og så er det fint bare at holde sig til det.
Kronegekkoer op til 18 måneder bør tilbydes mad hver dag, mens voksne gekkoer kan nøjes med at spise hver anden eller hver tredje dag. Hold øje med din gekkos vægt og kropsform, så du ved, om du fodrer ofte nok eller for ofte. En kronegekko, der er ved at være lidt godt i stand bør måske fodres med en dags ekstra mellemrum og omvendt kan det være en gekko, der er til den tynde side, bør fodres noget oftere. Er du i tvivl, så snak med din dyrlæge og få vedkommende til at forklare og vise, hvad du skal holde øje med.
Udover dette bør du tilbyde din kronegekko insekter 1-2 gange om ugen - nærmere 2 x ugentligt for dem under 18 måneder og 1 x for dem over. Det kan fx være dubia kakerlakker, fårekyllinger, silkeorme, voksorme, soldaterfluelarver mm. Husk at variation er godt. Selvom kronegekkoen på billedet herunder bliver tilbudt en melorm, så hold dig fra at bruge disse, da de kan være svære for dem at fordøje.
Brug altid levende insekter og brug aldrig insekter, som du har fanget i naturen – det kan gøre din kronegekko syg.
Som tommelfingerregel bør du tilbyde insekter som er cirka en tredjedel størrelsen af din gekkos hoved eller cirka lige så stor som afstanden mellem din gekkos øjne. Sørg for at gut-loade insekter, inden du bruger dem som foder. Hvis du gerne vil mindes om, hvad gut-loading betyder, så kan du læse det her:
Da kronegekkoer er skumringsaktive giver det mest mening at fodre dem i deres aktive periode som fx tidlig aften.
Supplementer
Hvis du, som jeg anbefaler, giver din kronegekko UVB-lys, så skal du bruge calciumpulver uden fosfor og uden D-vitamin. Bruger du alligevel ikke UV-lys, så skal du bruge calcium uden fosfor men med D3-vitamin. Drys det på insekterne eller få dem til at hoppe rundt i pulveret, inden du tilbyder dem til din gekko.
Vand
Sørg altid for at din kronegekko har adgang til frisk og rent drikkevand. Man kan købe mad/vandskåle, som kan sættes fast på siden af vivariet. Det er bedre end at stille dem i bunden, da kronegekkoer som nævnt kan lide at opholde sig i højden. Mange kronegekkoer vil desuden drikke fra vanddråber på planter fx efter du har sprøjtet vivariet, men tilbyd alligevel vand i en skål også.
%20in%20the%20rain%20-%20closeup%20with%20selective%20focus.jpg)
HÅNDTERING & ADFÆRD
Kommunikation og kropsprog
Har du kun en enkelt kronegekko, og det vil jeg jo anbefale, er det nok begrænset, hvor mange variationer af kommunikation du vil opleve. Ofte sidder de stille og fæster deres lid til deres evne til at kamuflere sig og gå i et med deres omgivelser.
Håndtering +/- tæmning
Når du får din kronegekko hjem, er det vigtigt at give ham eller hende tid til at falde til i sine nye omgivelser. Giv din gekko i hvert fald en, men helst to uger til at falde til før du rigtig begynder at introducere dig.
Når din kronegekko er faldet til, kan du begynde at introducere dig stille og roligt. Det handler mest om at gøre den vant til din lugt og din stemme. Tal roligt og bevæg dig langsomt/roligt også. Mange øgler udforsker deres omgivelser ved at slikke på ting – så hvis din kronegekko slikker på din hånd fx, er det fordi den er ved at finde ud af hvad du er for en – de bider meget sjældent.
Start med relativt korte sessioner med håndtering, fx fem minutter om dagen til at starte med for at undgå at stresse din nye gekko for meget – fra dens synspunkt er du en trussel/udgør en fare, indtil den lærer, at du ikke gør noget. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kronegekkoer hopper meget, så sørg eventuelt for at sidde på gulvet eller ved et bord, så den ikke falder for langt, hvis det er. Kronegekkoer kan desuden tabe deres hale ligesom mange andre øgler kan, hvis de bliver skræmte og i modsætning til fx leopardgekkoer vokser den ikke tilbage, når først den er væk.
Det er dog værd at vide, at kronegekkoer ikke er kendt for at være en art, der nødvendigvis er specielt håndterbar, eller som lader til at nyde det særlig meget. Derfor er det ikke det bedste reptilvalg, hvis du meget gerne vil have et reptil, som du kan håndtere og interagere en hel del med. Dog er der selvfølgelig individuelle variationer, og nogle gekkoer tager sig mindre af det end andre.
Kronegekkoer og børn
Jeg synes ikke, at kronegekkoer vil være velegnede kæledyr til små børn. Det er blandt andet på grund af deres lille størrelse, deres minimale behov for interaktion og det faktum at de springer og derfor kan være svære at håndtere. Sørg som altid for at supervisere børn, hvis de håndterer en kronegekko.
Hvordan ved jeg, om min kronegekko fejler noget?
Reptiler kan generelt være svære på det her område, fordi de ikke viser tegn på sygdom. Dog er der nogle ting, som du kan holde øje med: Det det kan være en god ide at veje din kronegekko ugentligt og skrive vægten ned – på den måde kan du reagere, hvis den pludselig taber sig fx. Hvis den pludselig holder op med at spise eller producere afføring og urater, kan der også være noget galt.
Derudover vil jeg råde dig til simpelthen at bruge din mavefornemmelse. Du kender din kronegekko bedst, og det er dig, der har de bedste forudsætninger for at opfange det, hvis noget ikke er som det plejer.
PLEJE &
PRÆVENTIV MEDICIN
Når du får din kronegekko hjem
Når du får din kronegekko hjem, bør den være i karantæne i en periode – især hvis du har andre reptiler i hjemmet. Det indebærer at huse din kronegekko væk fra dine andre reptiler, dvs. i et andet lokale, samt at vaske hænder mellem at du håndterer de forskellige reptiler (hvad du dog altid bør gøre alligevel). Det kan desuden være en god ide at huse din nye kronegekko i et midlertidigt karantæne-setup, før du introducerer den til sit permanente hjem – dette er isæt vigtigt, hvis du vælger at gå den bioaktive vej, da sådan et set-up ikke på samme måde kan rengøres og desinficeres. Til gengæld kan du så bruge karantæne-perioden på at få dit bioaktive set-up ordentligt op at køre, inden du introducerer din kronegekko til sit nye permanente hjem.
Jeg vil anbefale at du bruger karantæneperioden på at arrangere en tur til dyrlægen. Lad din dyrlæge lave et sundhedstjek på din nye kronegekko, når du får den hjem. På den måde kan dyrlægen eventuelt opfange sygdomme, selv hvis kronegekkoen ikke har symptomer, før det udvikler sig/kan behandle det, så det ikke spreder sig til fx andre reptiler i hjemmet. Det tillader desuden dyrlægen at indsamle nogle data som fx vægt, hvilket kan være en hjælpsom indikator, hvis din kronegekko på et senere tidspunkt skulle komme til at fejle noget. Dyrlægen kan desuden rådgive dig på områder, som du føler du kunne bruge noget hjælp med, og kan fx også bekræfte kønnet på din kronegekko, hvis du skulle være i tvivl.
Det kan desuden være en god ide at medbringe en afføringsprøve til dette første sundhedstjek. På den måde kan dyrlægen udføre nogle tests og fx udelukke eller bekræfte, om din kronegekko har parasitter i sin mavetarmkanal. Afføringsprøven bør være så frisk som muligt.
Helbredstjek
I en ideel verden vil jeg anbefale, at du tager din kronegekko til dyrlægen en gang om året for at få et sundhedstjek. På den måde kan dyrlægen løbende holde øje med, hvordan han eller hun vokser samt holde øje med vægt, eventuelle problemer din kronegekko har eller har haft, ligesom det giver dig mulighed for at stille spørgsmål. Det drejer sig oftest om 10-15 minutter en gang om året, som kan være givet godt ud. Din dyrlæge vil måske anbefale, at du medtager en afføringsprøve til det årlige sundhedstjek også.
Alternativt, hvis du ikke ønsker at få din kronegekko sundhedsundersøgt årligt, så kan du indsamle en afføringsprøve og aflevere hos din dyrlæge en gang om året eller halvårligt i stedet, da dette kan give visse informationer om din kronegekkos sundhedsstatus, uden at dyrlægen ser den.
Forsikring
En del forsikringsselskaber tilbyder i dag forsikringer til smådyr udover hunde og katte. Det kan eventuelt give dig ro i sjælen at vide, at der er hjælp til at dække udgifterne, hvis din kronegekko skulle få nogle uventede helbredsproblemer og dermed dyrlægebesøg og -regninger. Forhør dig ad hos forskellige selskaber og se hvad de kan tilbyde.
Hvis du ikke synes en forsikring er pengene værd, så er et alternativ at lægge et bestemt beløb til side hver måned. På den måde har du en buffer/en opsparing at tage af, som kan hjælpe med at dække både forudsete og uforudsete ture til dyrlægen.
Turen til dyrlægen
For at gøre turen så lidt stressende som muligt er der et par ting du kan gøre. En af de vigtigste ting er at sørge for, at din kronegekko ikke bliver for kold. Det gør ikke så meget, hvilken form for kasse du transporterer den i, fx plastik eller pap, så længe der er luft og din gekko kan holde varmen. Du kan supplere varme på mange forskellige måder – fx med en snuggle safe, en flaske med varmt vand eller en sok med ris efter en tur i mikroovnen. Det er dog vigtigt, at varmekilden ikke er for varm – hvis du brænder dig på det, så kan din kronegekko også.
Det næste du kan gøre, er at sørge for, at der er mørkt og roligt. Det kan fx gøres ved bare at dække kassen til med et håndklæde eller lignende og lade være med at skrue bilradioen op for fulde gardiner.
Når du kommer hen til dyrlægen, kan du desuden informere dem om, at du gerne vil vente i bilen med din kronegekko, indtil det er jeres tur. På den måde kan I undgå eventuel stress forbundet med fx lyden ad gøende hunde i venteværelset.
Badning og hamskifte
Som andre øgler skifter kronegekkoer ham en gang imellem. Det bør ikke være nødvendigt at hjælpe din gekko med at skifte ham medmindre du har problemer med dit set-up og/eller den er syg, og derfor bør du ikke pille det af, men lade din kronegekko selv klare det – hammen falder af, når den er klar. Du vil måske opleve, at din kronegekko spiser sin ham – det er helt normalt og sundt.
Hvis din kronegekko skulle ske at have problemer med sit hamskifte, så vil det især være vigtigt at holde øje med blandt andet tæer og halespids, da det ofte er disse områder, hvor ham kan komme til at sidde fast og i værste tilfælde kan tæer fx falde af, hvis der bliver lukket for blodtilførslen. Hvis din gekko lader til at have problemer med at skifte ham er det en god ide at kontakte dyrlægen for at finde årsagen, så det kan korrigeres og problemet ikke opstår igen. Det kan være en god ide at skrive ned, hvornår din kronegekko skifter ham, så du kan svare på det, hvis den skulle blive syg og dyrlægen eventuelt spørger om sidste hamskifte. Vejer du din kronegekko kan du eventuelt nedskrive informationerne samme sted.
Det bør ikke være nødvendigt at bade din kronegekko og jeg vil ikke anbefale det. En undtagelse er ved problemer med hamskifte, men så er det igen vigtigt at finde den underliggende årsag – det er ikke en løsning bare at bade din gekko, hver gang den skal skifte ham, hvis der er underliggende problemer som gør, at den har problemer med det, som fx for lav luftfugtighed.
ØVRIGE OVERVEJELSER
Levetid
​
Hvis de får de rigtige forhold – og det får de forhåbentlig hvis du er kommet så langt – så kan disse små gekkoer faktisk leve 15-20 år i fangenskab. Det er værd at have i baghovedet, da det måske er en længere forpligtelse end man umiddelbart kunne forestille sig.
Aktive periode
Kronegekkoer er som før nævnt skumringsaktive, så hvis du gerne vil have et kæledyr, som render rundt og laver en hel masse sjov og ballade i løbet af dagen, så er en kronegekko nok ikke det rigtige valg for dig.
​
Dvale/brumation
​
I naturen vil kronegekkoer gå i dvale i de køligere og mere tørre måneder. Jeg vil dog ikke anbefale, at du forsøger at få din kronegekko til at gå i dvale ved fx at sænke temperaturen. De fleste kronegekkoer går ikke i dvale i fangenskab, har ikke behov for det, og man risikerer at gøre mere skade end gavn ved at gøre det.
RESUMÉ/TJEKLISTE
-
Et passende vivarium/terrarium.
​
-
UV-lys-kilde.
​
-
En primær varmekilde.
​
-
En sekundær varmekilde, som fx en måtte eller en lampe.
​
-
Et UV-meter/solar-meter til at måle mængden af UV-stråling fra kilden.
​
-
Termometer til at måle temperatur.
​
-
Termostat.
​
-
Hygrometer til at måle fugtighed.
​
-
En timer til at kontrollere lys og dermed dagslængde.
​
-
Et passende substrat.
​
-
Øvrig berigelse til vivariet/terrariet.
​
-
Penge til dyrlægebesøg, regelmæssigt indkøb af foder, substrat, regelmæssig udskiftning af UV-lyskilde mm.
